Делая «апгрейд» компьютера, старый блок питания заменяют новым, чтобы тянул повышенные нагрузки. При этом БП рабочий, но как его использовать – неясно, и он пылится на полке. Один из вариантов – сделать зарядное устройство для аккумулятора 12В. Переделка своими руками для опытного автовладельца сложной не будет, но делать ее – под личную ответственность.
Схема ЗУ из блока питания
Это схема импульсного БП ATX-типа. При внимательном рассмотрении станет понятно, что это, по сути, готовая зарядка. Конечно, придется кое-что убрать, где-то добавить цепь, чтобы устройство было с регулировкой тока. Это важно, если в планах сделать зарядное устройство для авто, точнее для АКБ.
Что надо удалить:
- схемы выключения и защиты;
- выпрямители и фильтры (за исключением канала +12 В).
Источник дежурного напряжения питает микросхему ШИМ, поэтому его оставляют. Зарядка аккумулятора, устанавливаемого в автомобиль, выполняется в режиме стабилизации напряжения и тока, а значит, нужны цепи, позволяющие задавать параметры.
Что понадобится для переделки
Делая зарядное устройство из компьютерного блока питания, используют такие детали:
- два потенциометра, чтобы регулировать электропараметры (если стабилизация не нужна, достаточно одного);
- выводные (true hole) резисторы 0.25 Вт в количестве нескольких штук;
- пару клемм для соединения кабелей;
- провода.
В дополнение – приборы вольтметр и амперметр. Ими определяются выходные параметры.
Пошаговая инструкция для сборки
Источники питания свинцового типа, устанавливаемые в авто, заряжаются при постоянном напряжении и с постепенным снижением тока. Поэтому идея соорудить зарядное устройство из блока питания компьютера имеет место.
Рабочая авто АКБ энергоемкостью 60 Ач заряжается токами 3 – 6 А, глубоко «посаженная» – до 10 А (со стабильным напряжением порядка 14 В). Такую силу тока способен выдать даже простой блок питания мощностью более 250 Вт.
БП типа ATX собраны по разным схемам, но наиболее распространены микросхемы-формирователи ШИМ TL494. При желании, в сети находится немало других вариантов переделок – с регуляторами, без, делают даже импульсные устройства. Во многом это хобби, и использовать самодельное ЗУ для недешевого автомобиля, итак напичканного электроникой, затея не лучшая. Конечно, при наличии «доноров» можно набить руку и впоследствии делать приличные приборы.
Теперь пошагово. Первое – удаляют лишние жгуты с разъемами, при этом оставляя пару желтых кабелей (+12 В) и пару черных (0 В). Далее отключают цепи сигнала включения (Power_ON) – они используются материнской платой для управления блоком. Это дорожка, идущая к выводам 13-14-15. Если ее убрать – схема будет включаться при подаче 220 В. Есть еще один вариант – используя паяльник, сделать перемычку между общей шиной и площадкой зеленого кабеля.
Есть участок схемы, который не нужен, то есть его можно смело отрезать. На изображении он обведен голубым.
Расходы на питание таким образом упадут, и это хорошо скажется на энергоэффективности самодельного ЗУ. При желании, выпаивают элементы выпрямителей тех напряжений, которые не задействуются. Удобно ориентироваться по цвету.
| Черный | 0 В |
| Желтый | +12 |
| Синий | -12 |
| Оранжевый | +3.3 |
| Серый | +5 PG |
| Фиолетовый | +5 Stand by |
| Зеленый | +5 Power_ON |
| Белый | -5 |
| Красный | +5 |
| Коричневый | +3.3 Sense |
Далее необходимо сделать так, чтобы можно было выставить выходное напряжение. Ноутбук или ПК требуют на выходе 12 В, а зарядке поболее – до 14.5 В. А если добавить и регулировку вниз, подзаряжать получится и АКБ 6 Вт. Делается это удалением резисторов, соединенных с выводом 1, вместо которых ставится потенциометр 100 кОм. После этого станет доступна регулировка выходного напряжения в диапазоне 6 – 16 В. Для большинства ситуаций этих параметров достаточно.
Вариант с включением амперметра и вольтметра – приборов, которыми будет измеряться ток и напряжение, наиболее затратный. Удобнее, если брать цифровой блок. Регулировочные рычажки обычно выводят на внешнюю панель готового ЗУ. Как он будет выглядеть, то есть каким будет корпус – вопрос фантазии. Также придется подобрать место расположения клемм, чтобы удобно было подключать источник питания.
Необходимо учесть, что рассматриваемая схема не предполагает узла контроля степени заряженности. Подсоединяя батарею к зарядке, напряжение ставят 14 В и смотрят на ток заряда. Если высокий, что обычно встречается с глубоко севшими батареями, снижают напряжение, пока ток не будет 6 – 7 А. В ходе подзарядки ток начнет падать, при этом напряжение повышают до 14 – 14.5 В. Полностью заряженная АКБ – когда зарядный ток находится на отметке 0.1 – 0.15 А.
Схем для любителей переделок в сети масса, есть даже варианты ЗУ из ИБП. Важно помнить, что это работы с электричеством, где возможны повреждения током. Поэтому надо придерживаться техники безопасности, работать в средствах индивидуальной защиты и обладать должным опытом.
