Аккумулятор в автомобиле – источник питания, необходимый для пуска двигателя и работы бортовой сети при выключенном моторе. К АКБ правильно относиться как к расходному материалу со своим сроком службы. Элемент со временем изнашивается, но он «проживет» дольше, если периодически следить за его состоянием. Замена электролита в аккумуляторе – процедура, доступная только для обслуживаемых батарей. В ряде ситуаций она восстановит характеристики и отразится на эффективности работы источника питания.
Когда нужно менять электролит в АКБ
Конструкция аккумулятора – пластины из свинца, между которыми залит электролит. Когда протекает обратимая электрохимическая реакция, изделие накапливает ток (заряжается) или отдает (разряжается).
Аккумуляторы, где пластины соединены последовательно, объединены в аккумуляторную батарею, то есть АКБ. Такой источник питания вырабатывает ток 12 В (в случае с бензиновым двигателем) или 24 В (для ряда дизельных моторов).
Есть два типа автомобильных аккумуляторов:
- необслуживаемые. Корпус герметичен, и все, что можно сделать с АКБ – подзарядить;
- обслуживаемые. Такие модели предполагают отслеживание уровня и плотности электролита.
На эффективность работы аккумулятора во многом влияет качество пластин, состояние и количество «химии». Если качество будет низким, а объемы недостаточными, сила тока и напряжение источника питания упадут.
В принципе, «химию» не меняют в течение всего срока эксплуатации аккумулятора, но только при условии регулярного обслуживания. Она еще долго прослужит, но потребуется периодически доливать дистиллированную воду и следить за плотностью.
Полностью заменить жидкость появляется необходимость в ряде ситуаций:
- использовался некачественный раствор, который со временем помутнел;
- сниженная плотность, даже когда полный уровень заряда. Нормой считаются значения 1.27 – 1.29 г/см3 (зимой поднимают до 1.30 г/см3);
- АКБ быстро разряжается из-за наличия примесей в «химии»;
- часть электролита пролилась и заметно снизился его уровень;
- жидкость замерзла. Если аккумулятор полностью разряжен, электролит замерзнет при температуре -7°. Заряжен наполовину – примерно при -30°.
Если жидкость помутнела по причине осыпания пластин, придется ремонтировать секции АКБ, и самостоятельно, то есть на дому, такие работы не выполняют. Необслуживаемый аккумулятор проще заменить новым.
Необходимые принадлежности
Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях предполагает использование сопутствующих инструментов и материалов. Понадобится: готовая «химия», дистиллированная вода, тара для слива старого электролита, ветошь, воронка, резиновая груша, ареометр, зарядное устройство, мультиметр или вольтметр (работающий в режиме постоянного тока).
Залить любой электролит не получится – его плотность должна соответствовать климатическим условиям региона. Среднее значение – 1.28 г/см3. Необходимое количество зависит от энергоемкости аккумулятора. При параметре 60 Ач достаточно 2.5 – 3 литров.
Дистиллированной воды понадобится побольше – 5 – 10 л. Вся используемая тара должна быть из устойчивых к кислотной жидкости материалов – стеклянная или пластиковая. Не стоит забывать об индивидуальных средствах защиты: очках, перчатках и т.д.
Процесс замены электролита
Поменять раствор своими руками несложно, если придерживаться правил. А алгоритм следующий: подготовка, слив, промывка, заливка, зарядка. Обо всем по порядку.
Очистка аккумулятора
Правильно выполнять действия пошагово, убедившись, что под рукой есть все необходимое. Электролит – химическая жидкость, опасная для здоровья, и с ней надо быть аккуратным.
Первая задача – извлечь электролит из «банок», то есть ячеек аккумулятора. Без индивидуальных средств защиты к такой работе приступать запрещено. Чтобы получить пространство для маневров, клеммы отсоединяют и извлекают аккумулятор, устанавливая его на ровную поверхность. Затем снимают защитную полоску и откручивают пробки с «банок».
Есть неразборные батареи, где к «банкам» так просто не добраться. В сети встречаются способы, где просверливают дрелью отверстия, чтобы из них вытекал электролит – так делать не рекомендуется в целях безопасности. Проще будет взять новый источник питания.
Открутив пробки, резиновой грушей отсасывают старый электролит, опустошая «банки» целиком. Отработанную «химию» сливают в подготовленную емкость, следя, чтобы та не попала на руки. Если в «банках» заметен осадок, батарею нельзя переворачивать с целью слить его. Если масса соприкоснется с контактами, вероятен «пробой», и тогда восстановление не даст результата.
Полностью опустошенные резервуары очищают от налета и осадков. Обычно берется дистиллированная вода в качестве мощного диэлектрика – ее надо заливать в каждую «банку». Чтобы промыть эффективнее, встряхивают источник питания, а затем сливают всю жидкость.
Подготовка раствора
Заправить любым электролитом – неправильный подход. Нужна кислота, соответствующая строгим характеристикам, где важнейшая – плотность. Рекомендуемый параметр – 1.28 г/см3. Измеряется прибором – ареометром. В автомагазинах есть жидкости плотностью 1.40 г/см3, поэтому об этом не лишним будет уточнить.
Автомобилисты поопытнее могут подготовить электролит самостоятельно, но как показывает практика, качеством оно уступает сертифицированной продукции. Чтобы не навредить аккумулятору, лучше брать готовый раствор.
Залив электролита
«Банки» заполняют медленно, выделяя нужное количество раствора для каждой. Для удаления излишков используют резиновую грушу, а подтеки стирают тканью. Процедура заполнения несложная, и самое ответственное – убедиться в подходящей плотности. Если добавить в жидкость специальные присадки, можно избавиться от налета сульфата на электродах.
Заполнив «банки», АКБ оставляют на 2 – 4 суток «отдохнуть». За это время присадки окончательно растворятся, а воздух выйдет наружу. Только после этого нужно заряжать.
Проверка АКБ
Спустя двое суток простоя пробуют подзарядить источник питания. Сначала берут ЗУ, выдающее 12 В напряжения. На этом этапе извлекают защитные пробки и подключают зарядное устройство к батарее. После идет пополнение заряда в режиме «цикл», когда повторяется схема «зарядка-разрядка».
Силу тока держат на уровне 0.1 А – чего достаточно на первых порах. Когда АКБ зарядится до 100%, берут вольтметр и определяют им напряжение каждой «банки», клеммы. Нормальное напряжение для одной секции – не менее 2.3 В, на клеммах – не менее 13 В.
Когда аккумуляторная батарея давно в эксплуатации, ее можно оперативно «оживить», своевременно заменив электролит. Если процедура не дала результата, а функциональность источника питания оставляет желать лучшего, возможно, дело в испорченных пластинах. «Реанимация» в таком случае не поможет, и выход – покупка новой АКБ.
