Необслуживаемый автомобильный аккумулятор — как обслуживать

Технологии стремительно развиваются, что коснулось и автомобильных источников питания – аккумуляторов. Раньше автовладельцам приходилось регулярно проверять уровень электролита в батарее. Новые же модели требуют не так много внимания к себе. Сами производители называют их необслуживаемыми аккумуляторами, утверждая, что они не нуждаются в постоянном контроле уровня электролита. Но это не значит, что АКБ можно поставить в машину и вообще забыть о ней. Как правильно обслуживать необслуживаемый аккумулятор автомобиля – в статье.

Особенности необслуживаемых аккумуляторов

Так принято называть источники питания закрытого типа. Корпус у них полностью герметичен, чтобы хозяин не мог добраться до внутренностей изделия. То есть не получится открутить крышку и заглянуть, что под ней. А если перевернуть батарею – электролит не польется.

Необслуживаемый автомобильный аккумулятор характерен такими особенностями:

• не требует регулярного контроля. Владельцу достаточно поставить и подключить батарею. Вода из нее практически не испаряется;
• служит дольше, чем обслуживаемая АКБ, за которой не ухаживали. Это весомое преимущество, особенно если водитель только начинает вникать во все тонкости автомобиля;
• дольше хранит заряд, если не используется. Это практично, если предполагается, что машина должна какое-то время постоять на стоянке. Да и вероятность завести двигатель с первого раза куда выше;
• работает в любом положении.

Наряду с достоинствами, есть у таких батарей ряд недостатков:

• цена. Необслуживаемые аккумуляторы значительно дороже обычных;
• к процессу зарядки необходимо относиться серьезно. Источник должен быть стабильным. Перезарядку батарея не терпит;
• на работоспособность и срок эксплуатации серьезно воздействуют низкие температуры.

Зимой АКБ не заряжается от генератора полностью, поэтому необслуживаемая модель требует периодической подзарядки от автономного зарядного устройства.

Виды АКБ

Есть несколько разновидностей аккумуляторных батарей, которые не требуют ухода:

• кислотные свинцово-кальциевые. Пластины батареи, за счет легирования, более устойчивы к механическим нагрузкам и коррозии. Аккумуляторы практически не теряют емкости (низкий саморазряд), в них не «закипает» электролит;
• кислотные AGM-аккумуляторы. Особенность – электролит, размещенный в особых стекловолоконных тканых матах. Эти виды батарей устойчивы к глубокому разряду, также на их пластинах практически не образуется сульфатная пленка (сульфатация). Как результат – срок службы, достигающий 10 лет;
• EFB. Усовершенствованные модели, характерные увеличенной толщиной. Их пластины обернуты особым материалом, пропитанным электролитом, что снижает вероятность сульфатации. Срок службы – от 5 до 10 лет;
• GEL. Электролит в этих АКБ не жидкий, а гелеобразный, то есть находится в связанном состоянии. Высоконадежные модели, хорошо выдерживающие низкие температуры, но требуют стабильного бортового напряжения и дорогие.

Из всех этих видов восстановлению подлежат только свинцово-кальциевые. Впрочем, в сети встречаются умельцы, «реанимирующие» и GEL-модели, но это на свой страх и риск.

Правила обслуживания и ухода

Чтобы оперативно оценить состояние необслуживаемого аккумулятора, производителем предусмотрен специальный индикатор. По нему проверяют заряженность и уровень электролита. Наличие индикатора, который среди владельцев авто принято называть «глазком» – признак, что АКБ необслуживаемая.

Дело в том, что по индикатору получится оценить состояние только одной «банки», как правило, центральной. А что с остальными – непонятно. Выход – разобрать аккумулятор. Но сразу надо оценить все плюсы и минусы такой процедуры. Так как корпус герметичен, его разборка приведет к утрате гарантии.

Кроме того, если батарея не способна выдавать высокий разрядный ток – это первый признак, что скоро настанет ее «гибель». Если воды в ней нет, непоправимые последствия уже произошли. «Реанимировать» может и получится, но ненадолго.

Если принято решение ремонтировать, надо позаботиться о безопасности. Внутри АКБ находится кислота, которая, если разбрызгается, может нанести вред здоровью.

Проверка электролита

Чтобы долить воду или проверить плотность кислоты, надо получить доступ ко всем «банкам». Если крышка батареи приклеена, ее аккуратно отсоединяют от корпуса. Если она сварена с корпусом, будет сложнее. В таких ситуациях проделывают отверстия напротив заливных горловин. Закончив с обслуживанием, отверстия закрывают колпачками, подходящими по размеру.

Если принято решение сверлить, важно, чтобы в электролит не попала стружка. Поэтому сначала делают отверстия сверлом меньшего диаметра.

Безопаснее пользоваться шприцем большого объема. В этом случае диаметр отверстий не превышает 1 мм. Как проверить уровень электролита:

1. Иглу медленно опускают в отверстие, параллельно выдвигая шток.
2. Когда начнет всасываться электролит, на игле отмечают его уровень.
3. Аналогичные действия проделывают с остальными «банками».

Чтобы проверить плотность кислоты, ее забирают шприцем и выливают в емкость, с которой удобно будет пользоваться ареометром. Важно после вернуть электролит в ту банку, откуда он был изъят.

Если уровень мал – доливают дистиллированной воды. Если дело в плотности – поможет корректирующий электролит.

После всех манипуляций надо зарядить АКБ – чтобы жидкая среда перемешалась.

Зарядка

Аккумулятор требует периодической подзарядки от зарядного устройства. Напряжение бортовой сети большинства машин – 14.4 В. Если будет выше – ускорится испарение воды. Заряжая от ЗУ, напряжение не должно подниматься выше 15.5 В. Несколько моментов о подзарядке:

• лучше использоваться ЗУ с автоматическим блоком управления;
• электрический блок сам контролирует силу тока и напряжение;
• в ходе пополнения заряда проходят химические реакции – выделяются вредные вещества, поэтому процедуру проводят в проветриваемом помещении.

«Умное» зарядное устройство – дорогой прибор. Можно обойтись и ЗУ с ручным блоком управления:

1. Подключив зарядку к батарее, выставляют ток в размере 0.1 от значения энергоемкости.
2. Напряжение должно быть 14.5 В.
3. В ходе зарядки следят за основными параметрами. Когда на АКБ напряжение дойдет до 14.4 В, ток должен уменьшиться примерно до 200 мА. Это говорит о том, что зарядка закончена.

Сложнее подзарядить батарею, если она ушла в «глубокий разряд». Дело в том, что из-за нескольких полных разрядок повреждаются все пластины. В таких ситуациях ставят силу тока в диапазоне 1 – 2 А, а напряжение держат на уровне 12 – 13 В.

Ремонт

В 90% случаев, если конструкция источника питания повреждена, восстановить ничего не получится. Причина в том, что лицевая крышка, сделанная из пропилена, крепится к основной части методом горячего прессования. И если корпус деформируется, обратно собрать его уже не выйдет. Такую АКБ разве что сдавать в утилизацию. Другое дело, если модель оснащена защелками или прокладками из резины.

Необслуживаемые батареи удобны в эксплуатации, но совершенными их не назовешь. Куда проще вовремя их обслуживать, нежели потом восстанавливать. Ремонт, сам по себе – хлопотный процесс. И если источник питания сильно изношен, проще будет взять новый.